25 Декабрь 2019
Рубрика:
Мода
Комментарий: 0

Одежда в стиле милитари: история

Пять военных предметов одежды, которые изменили моду

Одежда в стиле милитари: история. Хотя может показаться, что военный стиль взорвался в поп-культуре только за последние 30 лет, предметы одежды, впервые представленные американскими и британскими вооруженными силами, были основным элементом гражданской одежды и основным ориентиром для индустрии моды с 1950-х годов.

Каждый, от подростков до отставных руководителей, может быть в военной одежде, независимо от того, осознают они это или нет. Фактически, военные силуэты, ткани и детали стали настолько вездесущими в обществе, что многие дизайнеры и потребители могут не знать их истории или предполагаемого использования.

В следующем списке более подробно рассматриваются происхождение пяти предметов военной одежды, которые изменили моду, и то, как они стали стандартами современного гардероба.

Цвет хаки и брюки чинос

Хотя хаки были отличительной чертой военного стиля в течение почти 70 лет, они — как и другие предметы одежды в этом списке — имеют функциональные военные корни.

Фактически, хаки являются одной из самых старых военных атрибутов, которые до сих пор в обиходе, начиная с 1847-1848 годов, когда сэр Гарри Ламсден, британский военный офицер, который ранее служил в Лахоре.

Пенджаб во время Первой англо-сикхской войны, был выбрал командовать подразделением, известным как Корпус гидов, который отвечал за сбор разведданных и руководство британскими солдатами по всей северо-западной границе Индии.

Ведя свое новое подразделение, Ламсден заметил, что из-за пыльного пейзажа сельской местности блестящие белые британские мундиры его солдат делали их легкой мишенью для снайперов; В качестве решения, Ламсден заставил своих людей покрасить свою форму чаем или речной грязью, которая затемнила одежду до того, что мы теперь называем «хаки» (после слова хинди «хак», что означает «пыльцовый»), и создала форму камуфляж.

В 1857-1858 гг. Во время индийского восстания магистрат Меерута выбрал недавно созданную униформу Ламсдена для экипировки Хаки Рисала, патрульного подразделения, которому поручено охранять Делийскую дорогу от индийских мятежников.

К концу 19-го века был запатентован цвет хаки, и брюки стали основой многочисленных военных по всему миру, в том числе армии США во время испано-американской войны 1898 года. Хотя это продолжалось всего четыре месяца, война была достаточно долгой, чтобы американские солдаты переименовали штаны в брюки чинос, что является переводом испанского слова «китайский», предположительно страны, где была соткана хлопчатобумажная ткань из саржи.

Интересно, что хаки не стали популярными среди гражданского населения до окончания Второй мировой войны, почти через сто лет после их создания. Американские ветераны, возвращающиеся в колледж, привезли с собой свои хаки, так как штаны были долговечны, их легко стирать и сушить, что идеально подходит для жизни в общежитии.

Вскоре другие студенты колледжа тоже стали носить хаки, особенно в школах Лиги плюща, таких как Принстон, Гарвард, Йель и Браун, которые проложили путь к «взгляду Лиги плюща», который распространялся в студенческих городках в течение 1950-х годов и впоследствии оказал влияние на поколения дизайнеры от Ральфа Лорена до Тома Брауна. Хотя хаки приобрели более скучные ассоциации, поскольку с годами они стали одним из основных продуктов в американском офисе, многие бренды — от Kapital до Saint Laurent — также используют брюки в качестве чистого полотна, чтобы наполнить свою эстетику.

Одежда в стиле милитари: история…

Летные куртки и бомберы

Летная куртка имеет, пожалуй, самую обширную историю из любой военной одежды. Воздушный корпус армии США стандартизировал первую летную куртку, известную как тип A-1 , 27 ноября 1927 года.

Куртка была изготовлена ​​из своего рода овчины, известной как капескинга, и имела кнопку спереди, два передних накладных кармана с клапанами на пуговицах, шерстяной воротник с ребристой шерстью и подол и сатиновая подкладка из хлопка.

Авиационный корпус уточнил, что A-1 будет производиться в оливково-серых тонах, но большинство винтажных курток, которые все еще можно встретить сегодня, имеют оттенок каштанового коричневого цвета.

В 1931 году ВВС обновил тип А-1 курткой типа А-2, которая была сделана для пилотов, летающих в открытых кабинах. Куртка была изготовлена ​​так, чтобы быть как можно более ветронепроницаемой, поэтому была добавлена ​​скрытая передняя планка на молнии вместе с кожаным точечным воротником. А-2 была вырезана из кожи конской кожи, которая была относительно недорогой в то время, и имела оттенки Seal Brown.

Одежда в стиле милитари: история

Одежда в стиле милитари: история

Куртка типа A-2 была настолько эффективна, что ВВС использовала ее более десяти лет, два года, как американские военные участвовали во Второй мировой войне ( куртки типа B-3 и B-6 были введены в промежуточные годы, но достаточно отличается стиль от A-2, что они заслуживают своего собственного профиля). M422A (известный как M-445 во время Второй мировой войны , а затем , как G-1 ) был также использован ВМС США в течение этого времени.

Затем, в июле 1943 года, ВВС США представили летную куртку B-10., значительный пересмотр А-2; B-10 имел открытую молнию и был первой курткой из альпаки на меху с подкладкой из ткани, используемой ВВС. Тем не менее, куртка предназначалась для умеренной погоды, поэтому ВВС также создали B-11 , удлиненную версию B-10, предназначенную для зимнего ношения, которая в конечном итоге станет N-3B Snorkel Parka .

Год спустя ВВС создали летную куртку B-15, в которую были внесены незначительные модификации B-10, а именно меховой воротник из мутона и вкладки для удержания кислородной маски пилота и проводов гарнитуры на месте. B-15 ведет к моделям L-2 , L-2A и L-2B , каждая из которых имеет водоотталкивающую нейлоновую внешнюю оболочку и ребристый воротник, подол и манжеты.

Следующее крупное обновление появилось в середине 1950-х годов, когда ВВС и ВМС стандартизировали МА-1 для зимней одежды. Как и версии L-2, L-2A и L-2B, летная куртка MA-1 избегала мехового воротника из мутона, потому что она мешала парашютным подвесам, которые носили пилоты. На MA-1 были те же вкладки, что и на B-10, но эти детали в конечном итоге были удалены, так как куртка нашла широкое применение в Вооруженных силах США. Еще один пересмотр МА-1 произошел в 1960 году, когда была добавлена ​​обратимая подкладка «Индийский апельсин», чтобы создать лучшую видимость для разбившегося пилота, чтобы сигнализировать о необходимости спасения.

Одежда в стиле милитари: история

Последний серьезный пересмотр летной куртки произошел в 1972 году, когда были представлены модели CWU 36 . Все еще используемые сегодня, эти куртки предназначены для холодной погоды (CWU расшифровывается как Cold Weather Uniform) и изготовлены из ткани Dupont NOMEX, которая является огнестойкой и помогает защитить пилотов в случае пожара в кабине или аварии. Модели CWU 36 оснащены двумя передними накладными карманами со скошенными клапанами, закругленным воротником и сшиты из огнестойких нитей.

С таким количеством версий летной куртки, созданной для разных сезонов и с разными деталями, легко увидеть, как одежда стала настолько повсеместно распространенной как в военном, так и в гражданском обществе. Alpha Industries, которая была основана Сэмюэлем Гелбером с помощью Германа «Бризи» Винна и инкорпорирована в Ноксвилле, штат Теннесси 17 октября 1959 года, также сыграла важную роль в превращении куртки в основной предмет гардероба. Впервые компания произвела куртку в 1959 году, в то время как она пыталась выиграть контракты Министерства обороны и производила версии для коммерческого использования, наряду с M65 и другой военной одеждой, начиная с 1970 года.

Британские и австралийские панки и скинхеды уже приняли  куртка-пилот, как часть своей униформы к тому времени, как и Голливуд; модели куртки можно увидеть в фильмахнапример, «Великий побег» 1963 года, таксист 76-х годов и, конечно, «86-е» Top Gun. С 80-х годов популярность Flight Jacket взорвалась, так как он стал популярным предметом одежды для хип-хоп исполнителей, дизайнеров высокого класса, брендов уличной одежды, компаний фэшн-моды и всех, кто между ними. Куртка настолько любима, что версии, сделанные такими дизайнерами, как Хельмут Ланг и Кэрол Кристиан Поэлл, являются одними из самых востребованных предметов одежды на рынке перепродажи.

Одежда в стиле милитари: история…

Брюки-карго

В 1938 году британские военные учредили свою революционную боевую форму (BDU), в которую вошли брюки.там был большой карман для карт рядом с передним левым коленом и правый верхний карман для бедер, предназначенный для оказания первой медицинской помощи.

Во время Второй мировой войны майор Уильям П. Ярборо, командир 82-й воздушно-десантной дивизии в армии США, присвоил и модифицировал брюки BDU в рамках его редизайна униформы десантника (он же комбинезон).

Ярборо был недоволен походным костюмом, который состоял из комбинезона, который носили поверх обычной пехотной униформы, и хотел одежду, которая была бы более функциональной для конкретных миссий ВДВ. Командир разделил комбинезон на верх и низ и добавил негабаритные карманы — четыре на куртке и два на штанах, что обеспечило столь необходимое дополнительное хранение.

Десантникам часто требуется больше места для таких предметов, как рационы и гранаты, несмотря на то, что они уже несли 100 фунтов оборудования в сумках, грузовые карманы на брюках обновленного спортивного костюма стали жизненно важным дополнением, которое увеличило шансы десантника на выживание.

Одежда в стиле милитари: история

Осознав эффективность обновленного спортивного костюма, в 1943 году армия США представила униформу М-1943 для всех своих войск, в которую входили брюки с двумя боковыми карманами для груза. Брюки были сняты с производства через пару лет и заменены версией, которая вместо этого имела передние карманы.

Брюки-карго не появлялись до 1960-х годов, когда Ярборо, дослужившийся до звания генерал-лейтенанта, переделал войска в джунглях войск во время войны во Вьетнаме. Новейшая итерация брюк в целом имела семь карманов, в том числе вариацию боковых карманов для груза, которые изначально разработал Ярборо.

Некоторые ветераны, а также несколько гражданских лиц носили военно-выданные и излишки грузовых штанов в 1970-х годах, но — отчасти из-за непопулярности войны во Вьетнаме и обиды, которую многие граждане испытывали по отношению к возвращающимся ветеранам — они не нашли широкого распространения принятие.

Потребовалось почти 20 лет, до первой волны уличной одежды в 1980-х и начале 90-х, когда грузы завоевали популярность у американцев, поскольку война во Вьетнаме исчезла из коллективной памяти, а более свободные силуэты стали популярными.

 

С тех пор брюки-карго (и шорты) стали повсеместно распространенной униформой уличных типов и пригородных родителей, осуждались сторонниками формальной одежды и создали культ, следующий среди дизайнеров одежды и любителей уличной одежды. На протяжении многих лет такие бренды, как Undercover, Engineered Garments, Julius, ACRONYM и Nom de Guerre , все создали свои уникальные версии грузовых штанов, которые высоко ценятся по сей день.

Одежда в стиле милитари: история…

Полевая куртка M65

Как и брюки-карго, полевая куртка M65 во многом обязана своему существованию майору Уильяму П. Ярборо; командующий армией США создал первый предшественник M65 во время Второй мировой войны, когда он обновил форму десантника, включив в него куртку с двумя наклонными нагрудными карманами и двумя поясными карманами.

Первоначальный дизайн Ярборо привел к появлению униформы M-1943, которая была выполнена в оливковом цвете и имела точечный воротник со съемным капюшоном, скрытую переднюю планку с пуговицами, четыре передних откидных кармана и дополнительный слой, который можно добавить внутрь для утепления. , Предыдущие куртки армии США, такие как M-1938 и M-1941 (также известные как OD Field Jacket), имели большие лацканы с надрезом и только два передних кармана — детали, которые были гораздо менее практичными для нужд современной войны.

Затем в 1949 году Управление Генерального интенданта приняло решение стандартизировать униформу армии США, в результате чего был принят нейтральный серо-зеленый цвет и разработана полевая куртка М-51. M-51 был похож на M-1943, но переключал кнопки для закрывающихся защелок и имел водостойкий, ветрозащитный сатин из девяти унций. M-51 оказался популярным и эффективным и использовался во время Корейской войны и первых пяти лет участия вооруженных сил США в войне во Вьетнаме.

Затем, в начале 1960-х годов, Ярборо (ныне генерал-лейтенант) решил обновить М-51, чтобы лучше обслуживать солдат, сражающихся в тропическом и порой жестоком климате Вьетнама; полевая куртка M-1965 (ныне известная как M65) была разработана специально для того, чтобы помочь солдатам выжить в постоянно меняющейся погоде страны, которая включала в себя беспрерывные дожди, удары ветра и душную влажность.

M65 был произведен в NYCO — недавно представленном, очень водостойком хлопчатобумажном  нейлоновом сатине — и имел оливково-зеленый оттенок 107. Куртка также имела переднюю застежку-молнию и застежку-защелку, воротник-стойку с откидным капюшоном, четыре передних откидных кармана, застежки на липучках на рукавах и съемный вкладыш.

Одной из первых компаний, выпустивших M65, была недавно зарегистрированная Alpha Industries , которая сделала больше полевой куртки, чем другая компания, и произвела более 500 000 единиц в разгар своего производства.

В 1960-х годах Alpha Industries также продавала излишки курток в магазины Army / Navy, но в 1970 году основатель компании Сэмюэль Гелбер решил протестировать коммерческий рынок , производя небольшие количества курток, в том числе M65, выпускаемый Alpha. для военных. Гелбер основал две новые компании — Concord Industries и Intercon Apparel — чтобы помочь коммерческим продажам этих курток, которые были идентичны их военным аналогам, за исключением добавления логотипа в виде параллельных брусьев и нескольких новых цветов.

Одежда в стиле милитари: история

Успешное представление Гербером M65 на коммерческом рынке, наряду с появлением куртки в двух главных фильмах 1970-х годов — Аль Пачино носил M65 в «Серпико» 73-х годов, а Роберт Де Ниро носил его в «Таксисте» 76-х — установил место куртки в поп-музыке культура. (Хотя многие цитируют Джона Леннона за популяризацию M65, военная одежда, которую певец классно носил в 1972 году в Мэдисон-сквер-гарден, на самом деле представляла собой служебную форму M-OG-107 Type III, которую предположительно получил Леннон от ветерана по имени Джеймс Рейнхардт, который служил в Южной Корее.)

С конца 70-х годов M65, возможно, был самым вездесущим военным жакетом среди американских гражданских лиц, что показывает число и диапазон дизайнеров, которые присвоили стиль. Все, от Рафа Симонса до Рика Оуэнса, включили M65 в свои коллекции, и сомнительно, что куртка в ближайшее время потеряет свое место в качестве модного пробного камня.

Одежда в стиле милитари: история…

Парка «Рыбий хвост»

Армия США впервые разработала парку «Рыбий хвост» в 1948 году и выпустила его только на один год, с 1949-1950.

Парка, известная как M-1948 , состояла из оболочки с капюшоном, изготовленной из ветроустойчивого хлопкового сатина, который выпускался в оттенке Olive Drab 107, и вкладыша из шерстяного ворса, который был выполнен в оттенке Olive Drab 30A  детали парки, такие как передняя застежка и застежка-молния.

Одежда в стиле милитари: история

Поясной шнурок, два наклонных ручных кармана с откидными клапанами, левый карман на рукаве для сигарет и карандашей, карман для подкладки и фирменный нижний край рыбьего хвоста, который можно обвязать вокруг ног владельца, чтобы помочь изолировать холодные порывы ветра.

Когда примерно через год США вступили в Корейскую войну , парка из рыбьего хвоста казалась идеальной для борьбы с наступающей корейской зимой; однако, M-1948 был сделан из лучших доступных материалов и, следовательно, был дорогим в производстве.

В качестве решения армия США разработала M-1951 , обновленную модель, которая была дешевле в изготовлении, но имела тот же силуэт и многие из тех же деталей, что и M-1948; Основное различие между моделями, за исключением использования низших тканей, таких как смесь хлопка-нейлона 80/20 для оболочки вместо хлопкового сатина, заключалось в добавлении погон.

Окончательное воплощение парка рыбьего хвоста было представлено в 1965 году. Известная как M-1965, она стала еще одним шагом вниз с точки зрения качества; M-1965, в основном идентичный предыдущим версиям, отличался более просторной посадкой, конструкцией из 50/50 хлопчатобумажного нейлона и капюшоном на пуговицах с отделкой из искусственного меха.

Армия США также произвела версии M-1965 Desert Night Camouflage и Snow Parka, каждая со своими уникальными деталями. Модель Night Camo шла с прикрепленным капюшоном и двумя передними сквозными карманами; модель Snow избежала карманов и подкладки, но имела 100% нейлоновую конструкцию, обеспечивающую превосходную водостойкость.

Несмотря на то, что армия США создавалась насквозь, парка рыбий хвост впервые вошла в гражданскую жизнь в Великобритании. Благодаря минималистичному дизайну и большому силуэту, в 1950-х годах Лондон стал популярным среди модно-ориентированных людей, которые жаждали зимнего пальто, которое сохраняло бы их точно сшитые костюмы, особенно при езде на скутере.

Модный стиль вошел в британскую поп-культуру в 1960-х годах, так же как и рыбий хвост, что в конечном итоге стало модным и в США. С тех пор популярность парки  только возросла, став излюбленным зимним предметом одежды для дизайнеров. Технические и исторические бренды, такие как Stone Island, Ten C, WTAPS и The Real McCoy’s, которые являются точной копией оригинального M-1948- особенно любят куртку из рыбьего хвоста, что неудивительно из-за ее истории как высокофункциональной верхней части военной одежды.

Одежда в стиле милитари: история…

 

Так же читайте рубрику  >>> Полезные советы

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *